Deep Cove - Doubtful Sound - Fiordland - New Zealand - © Claire Blumenfeld

Première rencontre avec Doubtful Sound

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Le lendemain de ma visite au Milford Sound, je me réveille avec un temps parfaitement opposé à hier matin. Il pleut des cordes et le ciel est entièrement couvert. J’avais en tête de profiter de mon deuxième jour à Te Anau pour aller me balader dans le village et faire le tour du lac mais il va falloir que je revoie mes plans. Je petit-déjeune tranquillement en regardant la pluie tomber lorsque Jill reçoit un coup de fil. C’est Alan, parti au travail plus tôt qui propose de me prendre avec lui pour l’accompagner durant la journée. Il travaille au Te Anau Lakeview Holiday Park au sein de la compagnie Tracknet (compagnie de transport du Fiordland) et doit s’occuper d’aller amener des draps/ustentiles/nourriture etc sur le bateau Southern Secret appartenant au camping et faisant des croisière sur le Doubtful Sound ! Le Doubtful Sound est un autre fjord de la région, beaucoup plus grand, sauvage et difficile d’accès que le Milford. Vous vous en doutez, j’accepte de suite ! La possibilité de voir le fjord gratuitement, c’est une occasion en or ! Alan passe me chercher une trentaine de minutes plus tard avec un minibus remplie d’affaires à amener sur le bateau. Nous passons au Lakeview Holiday Park récupérer Clint, le propriétaire du camping, de la société Tracknet et du bateau et nous mettons le cap sur Manapouri, un petit village au sud de Te Anau en bordure du lac Manapouri, la porte d’entrée pour rejoindre Doubtful Sound. En chemin je discute avec Clint et je lui parle du fait que je travaille dans la ferme de la fille d’Alan jusqu’à fin Septembre et que je cherche du travail pour après. Clint me dit que son camping recherche des gens pour travailler en tant que housekeeping ou au sein de la société Tracknet ! Du coup je lui réponds, bien sûr, que je suis intéressée.

Après avoir traversé collines et prairies, nous arrivons à Manapouri et j’aperçois le lac, lui aussi très grand ainsi que les monts enneigés du Parc National. Nous atteignons un minuscule port où se trouve le Piopiotahi, un petit bateau servant à faire la traversée du lac. Piopiotahi est le nom maori de Milford Sound. Le nom maori du Doubtful Sound est Patea. Clint possède un autre bateau portant se nom. Je fais la rencontre de deux autres employés, plus tout jeunes, mais très sympathiques et nous chargeons, sous la pluie qui ne s’arrête pas, l’ensemble des affaires sur le bateau. Draps, duvets, oreillers, ustensiles de cuisine, nourriture, matériel de nettoyage et un petit canot. Je prends place dans le bateau est nous voila partis !

With the team - Fiordland - New Zealand - © Claire Blumenfeld

 

Rejoindre Doubtful Sound

La traversée du lac est impressionnante surtout avec le temps couvert. Il fait très sombre et les montagnes et petites îles apparaissent par moments dans le brouillard. C’est assez extraordinaire. L’atmosphère est froide et mouillée et les lieux dégagent quelque chose d’irréels. Je passe le début de la traversée sur le pont extérieur à faire des photos et apprécier le paysage mais le bateau accélérant il devient difficile de rester en équilibre et il fait sacrément froid. Je me réfugie au chaud dans la cabine et écoute mes quatre compagnons néo-zélandais discuter entre eux.

Lake Manapouri - Fiordland - New Zealand - © Claire Blumenfeld

Il faut bien une heure pour traverser le lac et rejoindre le bout de West Arm, le bras ouest du lac. Sur un des cotés du bras se trouve une petite usine hydroélectrique. Les employés doivent traverser le lac chaque matin et soir pour rejoindre l’usine / rentrer chez eux. Nous accostons à un petit ponton où se trouve d’autres bateaux appartenant à d’autres compagnies effectuant elles aussi des croisières. Il est possible de faire une croisière à la journée, des « overgnight cruise » (deux jours avec une nuit dans le fjord), et même plusieurs jours de croisière dans le Doubtful Sound. Il est également possible de faire du kayak (1 jour, 2 jours, 5 jours…). Un gros bateau est d’ailleurs en train de se préparer à partir pour rejoindre Manapouri. Je vois les passagers monter à l’intérieur. Ils ont passé plusieurs jours dans le fjord. Ils ont l’air un peu fatigués. Ou déprimés par la pluie. Nous déchargeons nos affaires pour les charger de nouveau dans un minibus. Et nous continuons notre trajet.

Pour rejoindre Doubtful Sound depuis West Arm, il faut traverser Wilmot Pass. Quarante-cinq minutes de trajet sur une petite route de gravier à escalader la montagne pour atteindre un col puis redescendre de l’autre coté afin d’arriver à Deep Cove, le début du Doubftul Sound. Durant la montée pour atteindre le col, qui se fait assez lentement, la pente étant raide et le véhicule chargé, il se met même à neiger ! Mes compagnons discutent de problèmes liés au tourisme : une des grosses compagnies de tourisme, Real Journey, est en train d’avaler toutes les petites compagnies et de s’octroyer tous les droits de visites au sein du parc national du Fiordland. Real Journey a d’ailleurs racheté récemment les droits de maintenance de la route sur laquelle nous roulons, ce qui veut dire que très bientôt, les autres compagnies souhaitant utiliser la route devront payer des frais. Bien sur cela n’est pas au goût des autres compagnies, dont celle de Clint, qui jugent que la route devrait être gérée par le gouvernement ou le DOC (Département Of Conservation, qui s’occupe de l’héritage culturel et naturel de la Nouvelle-Zélande) et non par une compagnie de tourisme privée.

Nous croisons quelques Wekas en chemin ! De gros oiseaux natifs ne pouvant pas voler et assez curieux. Ils sont en voie de disparition. La descente est impressionnante (d’autant plus que la route est pas large) avec une jolie vue aérienne sur le début du fjord. Nous atteignons Deep Cove où se trouve un petit port et une auberge de jeunesse. Quasiment l’intégralité des enfants de Te Anau vient durant la scolarité passer un camp de vacances au sein de l’auberge de jeunesse afin de découvrir la nature, faune et flore. Quelle chance ! Nous garons notre véhicule à proximité du Southern Secret, le petit bateau de croisière amarré dans la crique. Quelques autres petits bateaux sont présents (de pêche et de croisière) ainsi qu’un gros bateau avec trois mâts, le Fiordland Navigator appartenant bien sûr à Real Journey.

 

Le temps d’un repas dans Deep Cove

Un tout petit sentier descend dans la crique pour atteindre le ponton où se trouve amarré le Southern Secret. Malgré la pluie, la crique est grandiose. La brume, l’eau parfaitement immobile, les multiples cascades, les montagnes pentues et puis surtout un calme absolu. L’atmosphère est incroyable. Si je qualifierais Milford Sound de « beau », je donnerais le qualificatif de « puissant » à Doubtful Sound.

Deep Cove - Doubtful Sound - Fiordland - New Zealand - © Claire Blumenfeld

Deep Cove - Doubtful Sound - Fiordland - New Zealand - © Claire Blumenfeld

Deep Cove - Doubtful Sound - Fiordland - New Zealand - © Claire Blumenfeld

Nous déchargeons notre véhicule, faisant de petits pas pour éviter de glisser sur le sentier mouillé. Les sacs étant lourds, la tâche est un peu ardue. Un weka apparaît le temps d’une seconde sur le sentier. Une fois l’intégralité des sacs chargés sur le bateau, mes compagnons se dispersent pour commencer quelques réparations du moteur ou commencer à nettoyer la cuisine. C’est la première fois en plusieurs mois que l’équipe retourne sur le bateau (pas de croisières pendant l’hiver) et il faut remettre à neuf le bateau pour la saison touristique qui arrive. Alan me fait le tour du propriétaire. Les six chambres sont en dessous du pont, spacieuses, avec salle de bain. Sur le pont se trouve la cabine de pilotage, la cuisine du chef et le salon. Le bateau possède également un pont supérieur extérieur. Alan commence à ranger la cuisine qu’il connaît bien puisqu’il a passé plusieurs années à cuisiner sur le bateau. Me - Deep Cove - Doubtful Sound - Fiordland - New Zealand - © Claire BlumenfeldJ’en profite pour aller faire des photos du fjord. Après quelques secondes à l’extérieur, une petite piqure sur ma main se faire ressentir. Première rencontre avec les sandflies ! Petit insecte mi-mouche, mi-moustique, le sandfly est un être assoiffé de sang qui vit à proximité des cours d’eau. Vous avez donc compris, le Doubtufl Sound est le lieu parfait pour ces monstres minuscules. N’attaquant que les personnes immobiles (pas de soucis si vous marchez), les sandflies fondent en groupe, s’amassant comme une nuée de vampires sur l’intégralité de votre corps. Les piqures ne transmettent aucune maladie mais provoquent de sacrées démangeaisons. Du coup, je me dépêche de faire mes photos en faisant des allers et retours sur le pont du bateau pour essayer de me débarrasser des sandflies. Ce qui ne marche pas tellement.

Une fois, la cuisine un peu près rangée, nous nous asseyons autour d’une table pour déguster le repas du midi composé de tartes fourrées et tartines. Mes compagnons kiwis discutent de bon train, à propos de la croisière, des rotations d’équipe et j’apprécie cette chance incroyable que j’ai de pouvoir être sur le bateau dans le fjord. Je n’ai qu’une seule envie maintenant, c’est faire l’overnight cruise afin de découvrir l’intégralité du Doubtful Sound. Mais hélas, je dois rentrer. Alan et les deux autres membres de l’équipe restent sur le bateau pour y passer la nuit et finir de ranger, Clint et moi repartons en sens inverse pour retourner à Te Anau.

Le trajet du retour se passe tranquillement. Clint et moi discutons de tout un tas de choses. Passage de Wilmot Pass puis embarquement de nouveau sur le bateau pour traverser le lac. C’est la fin d’après-midi et miracle !, les nuages s’éclaircissent enfin !

 

 

De retour à Manapouri, nous changeons de nouveau de moyen de transport pour rentrer à Te Anau. Clint me dépose dans le centre et je le remercie chaleureusement pour m’avoir permis de l’accompagner lui, Alan et les autres durant cette journée. Je marche un petit peu dans le centre de Te Anau (minuscule allée principale bordée de magasins), l’esprit rêveur. Il fait un temps magnifique maintenant ! Je retrouve Julie et Isla et j’en profite pour aller voir au cinéma du village, (la salle ne fait que 30 places, mais avec des sièges gigantesques et la possibilité de commander repas et vin pendant la séance), accompagnée de Isla, le documentaire Ata Whenua d’une trentaine de minutes qui présente le parc national du Fiordland filmé depuis un hélicoptère. C’est l’occasion d’apercevoir un paysage que je n’aurais probablement pas la possibilité de voir autrement. Isla semble apprécier le film, bien que trente minutes soit un peu long pour elle, mais me murmure des commentaires à l’oreilles toutes les cinq minutes. Le film est très sympathique, accompagné seulement de musique mais sacrément trop court. Certaines images des fjords vus du ciel sont absolument magnifiques.

 

Retour à la maison où nous dégustons tous ensemble, (à l’exception d’Alan resté sur le bateau), de très bonnes pizzas. Hélas, il est temps de quitter Te Anau et le Fiordland puisqu’il faut rentrer à la ferme laitière pour reprendre le travail demain matin tôt de bonne heure. Le retour se fait aussi de nuit et je somnole, des souvenirs plein les yeux, en me disant qu’après mon séjour à la ferme, c’est direction le Fiordland pour y faire les randonnées et apprécier le paysage ! Je vais également tout mettre en oeuvre pour essayer de travailler dans le Holiday Park de Clint. Avoir un travail à Te Anau est le meilleur moyen pour apprécier les merveilles du Fiordland.

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